Как я строил дом

Поднимаемся вверх: лестница из подвала на первый этаж

В то время как лестница от поверхности земли до верхнего этажа часто имеет облегченную строительную конструкцию из дерева или стали, почти все застройщики выбирают для лестницы в подвал массивную бетонную конструкцию. Менее информированные застройщики решают при этом делать лестницу из готовых блоков, переоценивая опалубочные работы. Нужно знать: во время возведения перекрытия этажа сборные блоки не подвергаются ударам, с лестницей дело обстоит по-другому. Тут сможет каждый, кто строит сам, сэкономить несколько тысяч рублей.

Для прямого лестничного пролета сделать опалубку совсем просто. Косая нижняя сторона опалубки состоит из отдельных деревянных досок, которые снизу хорошо подпираются. В плане расчета статических нагрузок вы можете прочесть, сколько арматуры требуется для лестницы. Большое внимание следует уделить опоре. Если лестница расположена слева или справа в стенной кладке, то необходимы боковые шлицы, в которые вводится арматура. Должна быть гарантия того, что стены выдержат нагрузку лестницы. Если сбоку нет несущих стен, то лестница имеет верхнюю и нижнюю опоры. В районе фундаментной плиты с этим никогда нет проблем. У перекрытия делается усиление: железобетонная балка или стальной профиль. Перед бетонными работами ваш консультант осмотрит арматуру. После установки стальной арматуры подходит очередь ступенек лестницы, ее пролет предварительно нужно начертить на стенах. Доски ступеней укрепить в стене гвоздями (см. серию иллюстраций). Важно: гвозди забивать не до конца. Иначе позднее возникнут ненужные трудности с опалубкой. Ссылка: доски ступеней должны быть минимум 2,4 см толщиной, а при ширине лестницы в 1 м иметь дополнительное усиление каждой ступени. Не недооценивайте, пожалуйста, давление бетона!

Важно: установите доски отдельных ступеней с небольшим смещением. Нижний край "ступени 2" устанавливается на 1-2 см ниже верхнего края "ступени 1" (см. чертеж). По этому принципу делается опалубка всей лестницы. Этой разницы достаточно, чтобы бетон не вылился из-под досок. Если доски опалубки разместить по-другому, бетон, которым заполняется верх, выльется из нижних ступеней. Совет: не замешивать слишком жидкий бетон. Каждый раз между бетонированием ступеней делать несколько минут перерыва. Тогда бетон сможет уже выдержать давление следующей ступени.

Не забывайте перед бетонными работами смачивать опалубку и прилегающую кладку стены, а также уплотнять уложенный бетон. Чисто выравнивайте отдельные ступени: делается окончательная поверхность, на которую позднее будет уложена половая плитка.

Часто на плане начерчены изгибающиеся лестницы.

Проблема: если хочется возвести изгибающуюся лестницу в угловатом лестничном пролете, то опалубочные работы будут непомерными. Решение: округлые лестницы между двумя округлыми стенами. Тогда работа больше не будет такой сложной: к тому же округлые лестницы быстро возводятся именно из пористого бетона. При маленьком радиусе (до 2 м) нужно предварительно заказать блоки необходимой формы. При больших радиусах можно строить из исходных материалов. Для этого нужен "циркуль". В центре круга забивается гвоздь, к нему привязывается шнур. Свободный конец шнура обернуть вокруг карандаша, и чертежный инструмент готов. Первый ряд блоков кладется на стандартный раствор (положить изоляционный картон). Дальше идет работа с тонким слоем раствора. Важно: чаще измеряйте расстояние до центра.

Вернемся к строительству лестницы: вначале начертите на стене ступени лестницы. Длина и высота ступеней всегда одинаковы. При изгибающейся лестнице в угловатом лестничном пролете, наоборот, у каждой ступени другая форма. Далее в боковой стене должна быть выточена боковая опора лестницы (на глубину до 7-10 см).

Затем строится опалубка. Деревянные брусья (4 см на 6 см), которые соединяются со стеной шпонками, образуют основание. Так как расстояние до обеих стен у лестницы везде одинаковое, используются планки одинаковой длины. Изготовление простое: при высоте этажа около 2,60 м до нижнего края перекрытия подвала вам нужно около 110 кровельных планок (сечением 2,4 см на 4,8 см).

С помощью цепной пилы или ленточной электропилы за минуту вы заготовите нужное количество планок. И тогда вы почувствуете преимущество округлой лестницы в округлом лестничном пролете: прикрепление нижней опалубки - просто мелочь. Но и в этом случае важно хорошо укрепить опалубку снизу, например, остатками строительной древесины или пустыми поддонами от блоков. Затем, в соответствии с расчетом статических параметров нагрузки, встраивается металлическая арматура. Части арматуры вводятся в шлицы боковых стен на достаточную глубину, обеспечивающую прочность железобетонной лестницы. Совет: проложите синтетическую пленку между опалубкой и стальной арматурой. Позднее будет легче снимать опалубку, и вы сможете использовать неповрежденные доски для другой лестницы.

Последним шагом в возведении округлой лестницы является установка досок ступеней. Новое преимущество: и в этом случае все доски имеют одинаковые размеры. Важно: усилить жесткость конструкции.

После смачивания опалубки забетонировать ступени и хорошо уплотнить бетон.

Кстати, округлая лестница обладает дополнительным приятным эффектом. Она производит элегантное и богатое впечатление. И еще кое-что: позади внешней закругленной стены возникает помещение, в которое можно убрать остатки строительных материалов. Или там прокладывают электропроводку. Или то и другое.

Совет: сделайте расчет всей массы бетона, которая нужна для кольцевого анкера перекрытия и лестницы подвала. Если вы бетонируете их одновременно, то лучше заказать машину бетона, чем с трудом замешивать эти кубометры в собственном бетоносмесителе.